先来科谱一下，燃油车不单发动机有离合器，空调的压缩机也有离合器，开关空调就通过电磁离合器的吸合与断开来实现的。如果不知道它在哪里，请看下图，一个有大皮带轮，端面有些奇特，它连接的总成上接了2条大管，通常与发电机共用皮带，这个皮带轮组件就是离合器。

本文主要讨论自用自修的空调SD6V12的离合器，所以不一定适用其它机型，但原理还是很多通用的。

结构

如下图，红色框内的就是电磁离合器，主要由吸盘/衔铁（Armature)，皮带轮/转子(Rotor)，线圈(Coil），以及一些螺母、调整垫片与轴用卡簧组成。

国内2大汽车论坛有一些DIY达人分享了离合器维修经验，以线圈损坏更换为主。作者离合器在4年多10万公里时烧了线圈，按国内论坛的做法，自行更换了线圈之后，再开3年5万公里又烧了。没有了空调，热都是其次，可以开窗，最怕是下雨天，车内起雾。

作为一个DIYer，特别是知道的东西多了之后，就发现这故障还是只能自己修。

只能自己修的原因

这只适用于作者本人，或者有专业知识基础的人。

1. 更换线圈需要不少专业工具，这些不是汽修工具，而是机械工具，需要测量尺寸出图纸定制的，如是轴承安装工具、三爪拉马用轴保护套等，一般汽修店不配备或者人员不懂。
2. 售后市场没有原厂配件卖，原厂线圈除了生成磁场让离合器吸合外，还带有续流二极管与温度保险丝，这2大保护功能非常重要，而且只有外国论坛提及，还有国内个别专业厂家提及。副厂知道2大保护功能，但就是不做，需批量订制，可以理解为副厂也没有经验、或者不保成熟。副厂压缩机总成可能会带续流二极管，但很可能没有温度保险丝。
3. 维修人员的知识不足，他们无法维修到原车级别，例如汽车专用轴用挡圈（卡簧）的方向问题、压缩机内部结构、摩擦材料、线圈的保护功能等。
4. 店里基本不会等冷车才操作，当然车主能要求，但可行性太低，到店很快就施工，工位时间就是钱。
5. 能单独换线圈的店难找，相当多会换总成，会破坏系统的密封性，空调系统放过冷媒再抽真空，厂外基本无法抽出厂内的效果，更加不用说维修的清洁度难以保证了。不到万不得已，作者是绝对不会主动破坏系统密封性的。本来系统坏的是外围，反而去破坏密封性，得不偿失。本来40~60元的零件，强行变成2000+，还破坏原系统的密封性。打个比喻，有人会为了治甲沟炎，去截肢再移植吗？在医疗界会被骂死，但在汽修行业真的是常态。
6. 找到可以单独换线圈的店，但老板说皮带轮拉出来时容易拉烂挡圈槽，所以需要将压缩机拆出来。翻译成人话：我拉皮带轮的工具与手法太差了，偏差太大，强行将轴承座上的挡圈槽拉烂了，压缩机就报废了。为了不报废压缩机，需要拆出压缩机，放正再拉，但是破坏了系统的密封性。这维修条件，轴承安装工具我想是不会存在的，还多收安装与灌注冷媒费。
7. 店里没有设备可以监测离合器是否吸合良好，是否打滑。这个在外国应该也极难有，但作者有办法。

技术细节

• 离合器线圈为什么烧坏：
  • 主要原因是离合器打滑导致高温使线圈的温度保险线烧坏，如果没有温度保险线，就烧坏漆包线最后电流超车裁保险丝的值，最后烧车载保险丝。离合器打滑的高温不单危及线圈，还有压缩机的油封与之空调发电机皮带，所以线圈中的温度保险丝其实是保护压缩机与皮带的。
  • 继电器触点接触不良，导致线圈电压低离合器吸合力不够从而打滑。下图是经历了没有二极管的线圈的继电器，触点有些发黑，暂时压降还算正常。

• • 如果线圈没有续流二极管，每次关空调时都会产生高压，长期会损坏继电器触点导致第2点原因。或者它产生的高压对自身的漆包线的绝缘性能也是有损的。没有续流二极管对车内用电器，特别是外加的电子设备如行车记录仪影响较大，可能会导致死机之类的几乎找不出原因的故障。
  • 原厂的线圈的温度保险丝动作温度约为187摄氏度，而漆包线耐温更高，所以先烧断温度保险丝，车载保险丝还是完好的；作者购买的副厂线圈据了解漆包线而温180摄氏度，不知道是否准确，但有利用短路烧车载保险丝来代替温度保险丝的意思。
• 轴承安装工具：在机械厂工作的人都知道轴承安装的方法，常用液压或者锤打敲入，但都需要专门尺寸的轴承安装套，将压力均匀施加在应该加的轴承外圈或内圈上。轴承尺寸太多位置各样，汽修店是不会配备足够的轴承安装套的，汽修店做法大多会是加块木板保护就将整个皮带轮敲进去。手法好的能敲进去，但也是有问题的，因为这样施力在轴承外圈，经过钢球才作用在内圈，钢球受过冲击，怎样都是不好的，容易制成本来顺畅的轴承变成轻微卡顿。另外敲击的平面是离合器工作面，是需要保护的，这操作原则上是错误的。

• 皮带轮的拉出方法：第一次维修时，使用三爪拉马顶着压缩机的轴从而拉出皮带轮，事后发现压缩机的轴变得比拆之前紧了很多，但不发生都发生了，只能继续试，暂未发现问题。这次第二次维修，一定要核实好轴的问题，否则再顶可能压缩要就报废了。为此问题查了大量外国资料，从这种摆盘式压缩机的结构图、结构示意图都能发现轴是用弹簧顶住的，如果顶了轴，轴会住回缩，并非轴先缩到弹簧极限，而是活塞先到极限，理论是顶轴这事是错误的。为核实此事，作者多次联系三电但未得到回复，从三电的手册中，只了解到他们使用一个叫shaft protector的东西加在顶丝之前，但作用在轴上还是压缩机壳体上完全不能体现出来；后来找了淘宝多个维修压缩机的店咨询，都说是直接顶着轴拉皮带轮的。后来找到部分外国资料说不能顶轴，要顶压缩机的壳体，但没有说具体原因；最终找国内4家自主品牌的汽车空调厂，只有一家接电话，明确告诉是活塞先到极限，不能顶轴！终于敲定了这问题的答案了，制作了下图的专用工具来顶壳体。这算是离合器维修的核实技术之一，相信除了空调厂的人懂之外，难找其它人懂。外国人是这样做的 https://www.bernardembden.com/xjs/comclutch/index.htm

• 间隙调整：吸盘的安装端面与轴的台阶之间是配有一个垫片的，原车厚度0.7mm，但离合器磨损之后，就需要更加薄的垫片来将吸盘与皮带轮的间隙恢复到正常值。间隙调整是关键步骤，但汽修厂基本无法实现。作者买的副厂总成调整垫片内圈过大，厚度大，只能用一片，间隙没有调节能力，装成多少就是多少。如果是旧总成，原来已经有磨损，间隙变大了，不能再使用原有垫片，就需要订制指定厚度的垫片，为了能准确的调整到合理值的低值（为了减少吸力不足导致打滑），作者订制了多个0.1mm厚度的垫片叠加使用。因为压缩机尺寸问题，内孔直径11.6mm，大了会让这薄垫片有被压翻边的可能，所以只能订制，而本地的激光切割店都没有这厚度的材料，后来还是在淘宝花巨资订制了~相信汽修店是不可能订制垫片的，周期与成本都解释不了，懂的师傅可能会直接打磨吸盘的安装端面，一般这样打磨得不水平，间隙就变成不均匀了，这还是个不断拆装调试的活，工时远比加减垫片大，相信没有师傅愿意，搞不好还产生肉眼可见的不均匀间隙或者打磨过多了。当然原厂的吸盘的安装端面是非常特别的，不应该被打磨，下边再讲解。

• 除油：如果更换整套离合器，最好使用清洁剂去除摩擦面的防锈油，这样有利于吸合良好，但不要影响到轴承的润滑，成分不要损坏树脂基或者橡胶基的摩擦材料。轴承内圈带油利于安装，别去除。本次维修买到的总成的摩擦材料是微高于金属端面的，整批副厂货都这样，但不知原厂的是不是这样，也就是说即使不清除防锈油也能产生较大的摩擦力，但不能很好地发挥。作者没有更换总成，只更换了线圈。

• 轴用挡圈与它的槽：离合器使用的2个不同大小的轴用挡圈，都有方向性，如图。小挡圈内孔有倒角，对应的槽没有斜面，能实现轴承0间隙卡紧，如果反装，是装不进的或者卡不紧的；大挡圈内也没有倒角，但有冲压圆滑的边缘，对应的槽有斜面，圆滑边接触斜面，实现线圈0间隙卡紧，如果反装，有可能因不顺滑而卡不紧。安装小挡圈时注意别用尖锐往里面推，用大端面的工具，以免失手损坏轴承防尘圈。安装装注意清洁挡圈与槽内的异物，一般都有锈或者油泥的。

• Burnishing：新的离合器总成如果需要开始就工作在大负载，需要按一定的规则进行Burnishing。但它的操作方法有多种版本，看自己需要与判断了。(Burnishing involves cycling the clutch at a reduced speed not more than 4 times per minute so the surfaces can mate together. In most applications, 20-50 cycles are required for burnishing.) https://ogura-clutch.com/pto-burnishing.php#:~:text=If%20there%20is%20a%20potential%20for%20high%20torque,done%20at%202%20to%206%20cycles%20per%20minute.
• 香蕉槽：皮带轮与吸盘的工作面上，都有一些香蕉槽,作用是产生下图的磁通路径，以产生足够的吸力。在空间允许下，香蕉槽将工作面分成更多圈的同心圆，就能有更大力吸力

• 吸盘变形：第一次维修离合器时，就发现吸盘变形，表现为外圈的3个叶片弹簧连接点上有明显锈迹。生锈是因为离合器吸合后生锈的位置没有贴紧，而是有间隙，原因可能是更早之前离合器出现过打滑，生产高温使原来平整的吸盘被叶片弹簧拉弯了，从此连接处不再参与摩擦。变形可能通过透光縫试验看出来，也可以用塞尺。考虑它是个原装件，而且之前一直带病也能工作，暂且继续使用它，去除了表面的锈让吸合更加可靠。

• 原厂与副厂的离合器区别：
  • 国内找不到带二极管与温度保护的副厂线圈。二极管能自己加，但温度保护就难了。
  • 原厂的线圈重0.765KG，副厂重0.680KG，这已经是能买到最重的了。
  • 原厂的线圈环氧树脂填充饱满，但副厂的参差不齐。
  • 原厂的接头里面的插片厚于副厂，接头塑料质量更好。
  • 原厂电线外加的PVC护套使用多年后没有变硬变脆，但副厂的会。
  • 原厂使用的轴承是正规厂的，副厂使用的可能是山寨品牌，虽然用手感觉不出来，但相信质量有区别。
  • 原厂的吸盘的端面不是车出来的，而是根据叶片弹簧安装后，根据吸盘表面进行加工，尽量做到端面与吸盘表面平行，如图，原厂的加工痕迹是放射状的，副厂的是普通车制，可能会因为弹簧装配偏差大而导致端面与吸合面的平行度较差。

• • 原厂的吸盘的安装处是铝合金的，与压缩机的钢轴配对，不会因生锈而卡死；副厂的是铁电镀锌的，可能会生锈，后续拆出会有困难，吸盘并没有使用拉马的空间，也不适合强行拉出。
• 打滑检测：检测离合器是否打滑，最有效的方法就是用频率闪仪。在皮带轮与吸盘上做好标记，使用频闪仪对标记进行观察，看是否会产生相对运动。因为发动机的转速不是恒定的，有一定的波动，所以看到的标记会跳来跳去。大体上没有相对运动就行。

线圈的改造：因为买回来的副厂线圈没有续流二极管与温度保险丝，作者决定自行增加。二极管使用大电流的肖特基二极管，焊在电线上；温度保险丝改用温控开关，串联在线圈的负线端，即使电线破了皮也不会发生正极对地短路。使用导热硅胶将温控开关固定在线圈外壳上，与压缩机外壳不接触。对于温控开关的加装，作者只是做尝试不建议效仿，因为空间小，无法实现非常可行的固定，发动机震动厉害，使用的粘胶的可靠性有待时间验证。同时，发动机的振动是否会影响开关的触点，双金属片疲劳等，都是未知数，虽然有厂家说对触点与双金属片无影响。

好了，时间限制。暂时分享这么多，如有需要了解更多，可以评论或者私信，谢谢！